Объектив фотоаппарата – как выбрать

С переходом от пленочной фототехники к цифровой,  количество вопросов, связанных с выбором объективов, не только не уменьшилось, но и значительно возросло. Все недостатки оптики, которые раньше было невозможно рассмотреть на негативе или пленке, на качественных современных мониторах очень заметны. Да и не всегда понятных терминов с появлением цифры добавилось. «Эквивалентное фокусное расстояние», «эквивалентное увеличение», «кроп-фактор»…в пленке всех этих терминов просто не было. 

Все фотографы очень щепетильны при выборе объектива, и не зря. Очень расхожа фраза, что лучше посредственная камера с отличной оптикой, чем посредственная оптика с хорошей камерой. Полностью с этим утверждением согласен. Именно поэтому, качеству оптики уделяется так много внимания. Ну, а от параметров объектива в значительной мере зависит возможность фотографа передать в снимке свои замыслы и эмоции.

«Человек видит мир через глаз. Фотограф – через объектив»

Вот на этих параметрах я и остановлюсь поподробнее. На самом деле их много – это фокусное расстояние, угол обзора, относительное отверстие, тип байонета, наличие-отсутствие стабилизации изображения и встроенного мотора, аберрации, равномерность резкости по всему кадру ну и собственно то, из чего объектив состоит (количество линз, их тип,  покрытие, количество групп линз, строение диафрагмы). Разобраться во всем в пределах одной статьи не представляется возможным. Далее, при присутствии пожеланий можно будет составить более подробную статью, сейчас же остановлюсь только на главных из них.

Фокусное расстояние объектива (далее общепринятая аббревиатура «ФР») – один из самых важных параметров. По этому параметру можно понять насколько крупным получится наш объект съемки, насколько он будет «приближенным». Чем больше цифра ФР, тем более крупным получится изображение нашего объекта на фотографии, и наоборот – при меньшем ФР объект будет мельче, но и окружающие его детали также поместятся в кадр. Таким образом, появляется возможность захватывать в кадр более широкую панораму. В соответствии с фокусным расстоянием. Все объективы подразделяют на 3 категории: широкоугольные( ФР до 40mm), нормальные (40 – 85mm) и длиннофокусные, они же телеобъективы (ФР выше 85mm). Естественно все фокусные расстояния берутся в пересчете на размер полного кадра, соответствующий размеру кадра пленки «тип 135», т.е. 24мм х 36мм, но об этом немного далее…

Нормальные объективы называются так потому, что на полученном снимке перспектива максимально соответствует той, которую видит наш глаз и поэтому картинка воспринимается естественно и привычно. Выполняя съемку объективом с нормальным ФР наиболее легко добиться сосредоточенности внимания зрителя именно на естественном равновесии  объекта съёмки и окружающего его местностью, не отвлекая внимание ни искажённой перспективой, ни ультраподчёркнутым отделением переднего плана от заднего. Именно благодаря этой естественности такие объективы, как правило, наиболее правильно передают соотношение частей и пропорции лица, за что их зачастую называют «портретными».

Широкоугольные объективы по получаемой картинке полностью соответствуют своему названию. Благодаря большему, по сравнению с нормальными, углу обзора, они идеально подходят для съемки в ограниченном пространстве, в частности при съемке интерьеров, когда отойти дальше, чтоб больше захватить просто нет возможности. Но и при бытовой и любительской съемке им тоже есть место. Самые распространенные сюжеты из серии «все вместе» или «я на фоне гор» без такого объектива просто не получатся. Но и перспектива при этом искажена. Предметы на заднем плане становятся меньше по размерам, относительно переднего плана, что визуально увеличивает глубину резкости.

Широкоугольный объектив Tokina AF 12-24 f4 AF Pro DX APS-C

Длиннофокусные объективы – объективы с большим, чем у нормальных, ФР. Угол захвата таких объективов не превышает 30градусов по диагонали кадра. Используются тогда, когда нет возможности подойти к объекту съемки, но получить его нужно крупно. В частности популярны при фотоохоте, репортажно-спортивной съемке (например портрет футболиста после забитого гола и т.д.). Также использование длиннофокусного объектива позволяет более просто осуществить задачу отделения переднего от заднего. Этот эффект объясняется в первую очередь тем, что детали на заднем плане при съёмке длиннофокусным объективом изображаются в более крупном масштабе, а поэтому падение чёткости и детализации изображения заднего плана становится гораздо заметнее. К тому же, как известно глубина резкости также зависит от фокусного расстояния и в телеобъективах она больше.

Длиннофокусный объектив Canon EF 400 USM

Далее об упущенном выше «пересчете на размер полного кадра, соответствующего размеру кадра пленки «тип 135»». Дело в том, что современные зеркальные фотоаппараты имеют разные размеры светочувствительного датчика, т.е. того элемента, которым раньше в фотоаппаратах выступала пленка.  Все фокусные расстояния и типы объективов актуальны, как уже говорилось для 36×24 размера матрицы. Если же у вас матрица по размерам меньше, то и ваше фокусное расстояние при подсчетах следует умножать на коэффициент-множитель, относительно размера матрицы вашего фотоаппарата к полнокадровой матрицы. Этот коэффициент и называют кроп-фактором.  Для наглядности приведу пример. Допустим у вас матрица одного из самых популярных в любительских «зеркалках» размера APS-C. Её кроп-фактор составляет 1,5-1,6 (в зависимости от производителя камеры). Ну предположим что 1,5. Т.е. покупая «нормальный» объектив с фокусным расстоянием 50мм в итоге вы получите 50*1,5=75мм объектив. Соответственно меняются и углы обзора. Все камеры с кроп матрицей более длиннофокусные и менее широкоугольные.

Теперь перейдем к одному из самых важных параметров, наиболее влияющего на цену объектива. Это его относительное отверстие и светосила. Относительное отверстие зачастую называют диафрагмой, что в корне неправильно. Диафрагма – это механизм, регулирующий степень раскрытия отверстия, и соответственно регулирующий количество попадаемого на матрицу (пленку) света. Относительное же отверстие, это величина виртуальная. Отличающаяся, вопреки многим заблуждениям, и от диаметра передней линзы и от диаметра диафрагмы. Относительное отверстие – это отношение диаметра максимального отверстия к его фокусному расстоянию. Т.е. при маркировке объектива 50мм f/1,8 диаметр отверстия в 1,8 раза меньше значения фокусного расстояния. А вот уже следствие этого – это возможность открывать диафрагмой это отверстие до максимального его значения в 1,8.

Светосила объектива, как понятно из самого слова,  характеризует яркость изображения, которое способен построить на матрице данный объектив.  Можно сказать,  что яркость конечного изображения, и, как правило, его резкость напрямую зависят от светосилы.  Ну а максимальная светосила напрямую зависит от относительного отверстия. Чем больше относительное отверстие объектива, тем больший промежуток настроек доступен  фотографу, тем больше у него возможностей.

Ну и немного теории о диафрагмировании.

Уменьшение светосилы объектива путем уменьшения относительного отверстия с помощью диафрагмы и называется этим заковыристым термином. Применяется регулярно, даже наоборот, очень редко делаются снимки с максимальной светосилой. Делается это вот для чего. Чем меньше ваше значение диафрагменного числа  (т.е. более открыта диафрагма) тем меньшая глубина резкости нашего кадра. Вот и закрывают её для того, чтоб получить четким не только объект съемки, но и задний план. Соотношение диаметра отверстия объектива к количеству проходящего через него света – 1:2. Т.е. уменьшив отверстие в 2 раза,  количество проходящего через него света уменьшится в 4. Значения на шкале диафрагм объективов принято выбирать из стандартизированного ряда –  1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, и так далее. Большие значения практически не используются.

Далее вскользь об остальных упомянутых параметрах, но очень кратко, как говорил, места для большего очень мало.

Стабилизация изображения – технология, применяемая в некоторых объективах и дающая возможность увеличить выдержку, но при этом получить четкий снимок. Большинство стабилизаторов дают запас в 2 ступени экспозиции, но в данный момент появились очень продвинутые, увеличивающие этот запас до 5-и ступеней. Очень полезная функция для телеобъективов, когда из-за большого ФР зачастую присутствует так называемая «шевеленка» – смаз снимка, полученный в результате дрожания рук фотографа. И для съемки при недостаточной освещенности (в частности в помещениях)

 Встроенный в объектив мотор делает фокусировку более быстрой. Если фотоаппарат имеет свой мотор, то можно использовать объективы без него вовсе, т.к. фокусировку выполняет мотор, встроенный в тело фотоаппарата. Это позволит значительно сэкономить. Более дорогая его вариация – ультразвуковой мотор. Обозначается, как правило, USM или HSM в зависимости от производителя. Это устройство делает фокусировку ещё более быстрой.

 Аберрации и равномерность резкости по всему кадру строго индивидуальны для каждого объектива. Нет никакой маркировки, отображающей степень их наличия или отсутствия. Они могут быть разными у одной и той же модели объектива. Поэтому эти параметры нужно проверять непосредственно перед покупкой. Для этого есть специальные фокусировочные таблицы. Не буду на этом задерживаться.

Боке (размытость) при 5-ти лепестках диафрагмы

Боке (размытость) при 9-ти лепестках диафрагмы

Ну и напоследок – строение диафрагмы. От количества её лепестков зависит ровность боке. Особо зацикливаться на этом не стоит, но знать тоже полезно. При 5-и и 6-и лепестковой диафрагме будем получать не круглое боке, а, соответственно, пяти- или шестиугольник. Большее количество лепестков дает практически круглый результат.

Далее мы рассмотрим и сравним похожие объективы разных производителей и разных систем (байонетов).

Ваш MrGadfly